Jugando con Perspectivas.

Prolongada Ausencia

Primero que nada, quiero pedirte perdón de haber durado tanto tiempo sin publicar nada nuevo. La razón es que entre mi artículo anterior y éste solo tomé fotos en un Photowalk en Santa Eulalia y la verdad no me gustaron tanto, eran demasiadas personas fotografiando lo mismo y faltaba libertad. El fin del 26 al 28 de Octubre en Chihuahua hubo un show aéreo llamado Extremo Aero Show en este show hubieron muchos eventos entre acrobacias, globos de Cantoya, globos aerostáticos y demostraciones de la fuerza aérea. Si eres de Chihuahua, entonces es seguro que te toco por lo menos oír el Lear Jet ir y venir constantemente del aeropuerto hacia la presa El Rejón. Y si vives por la presa, entonces te tocó oír todo el relajo durante los 3 días, además de los días previos en los que estaban haciendo prácticas. El año pasado fue el primer Aero Show, sólo que el año pasado no fui y al ver por lo que vi este año, me perdí bastante. Así que ya estoy listo para el año que entra, tu también deberías estar preparandote.

Primer Día

El Viernes 26 comenzó todo ya un poco tarde, entonces nos tocaron pocas acrobacias, al principio fueron aviones que dejaban una estela de humo, conforme fue atardeciendo cambiaron a aviones que en lugar de soltar humo para mostrar su trayectoria, soltaban chispas de las alas, haciendo el espectáculo nocturno bastante llamativo. Ahora, con la oscuridad y el movimiento vienen problemas bastante interesantes, más cuando consideras que los aviones pasan a más de 50 metros de distancia. Así que si pensabas usar flash, puedes ir olvidandolo, porque un flash tiene una distancia efectiva de no más de 15 metros, también viene el problema de que para que las fotos salgan es importante tener un tele-foto bastante potente. En mi caso fue un Sigma 50-500mm f/4-6.3, este lente tiene dos características bastante notorias, la primera, sus dimensiones, es un lente grande y pesado, y la segunda es que tiene un aumento de 10 tantos, es decir la imagen a 500mm es 10 veces más grande que la imagen a 50mm, además que 50mm en mi cámara es una distancia focal "normal". Así pues fue un muy buen lente para llevar ya que tenía una amplia distancia focal para jugar. Lo malo de ese lente para fotografía de noche es que tiene una apertura bastante reducida entonces hay que compensar con ISO o con velocidad de obturador, el resultado será una foto con ruido, o con movimiento. En mi caso decidí que prefería fotos ruidosas pero bien enfocadas. 

Para no hacerla tanto de emoción aquí te dejaré unas fotos de la primera noche, mientras más oscuro, más hubo que utilizar la reducción de ruido en Lightroom entre otros trucos para sacar una imagen aceptable.

Esta foto requirió un poco de trabajo el Lightroom, ya que en ciertos ángulos el sol le favorecía y en otros le perjudicaba. El caso es que al no mostrar el horizonte sino puro cielo, la foto da la impresión de haber sido tomada desde otro avión cercano a pesar de haber sido tomada desde el suelo.

Esta foto parece más haber sido tomada de un avión que iba a la misma altura y cerca de los otros dos, probablemente en formación. La verdad es que fue tomada desde el piso, con una distancia focal de 500mm, y los aviones en realidad estaban haciendo un vuelo bajo y con giro hacia la izquierda. Lo curioso es que si hubieran girado hacia la derecha el mismo ángulo se vería como si la foto hubiera sido tomada de abajo.

Esta foto presentó la complicación de que el cielo ya estaba más oscuro, el sol ya casi no iluminaba al avión y en contraste, las chispas eran mucho más brillantes que el resto de la imagen. Es en casos como este que es mejor pasar la foto a blanco y negro, la razón es que al jugar con la temperatura del color, se logra afectar el color del cielo y mantener los tonos del avión, cosa que si la imagen fuera a color se vería irreal con tonos demasiado azulados.

Esta imagen al igual que todas las de los globos de Cantoya presentaron un problema bastante grande, la oscuridad era extrema, las distancias entre un globo y otro eran largas y el viento alejaba los globos bastante rápido. Por lo tanto hubo que exagerar con el ISO y eso provocó ruido a niveles ridículos, lo bueno es que Lightroom tiene un buen sistema de reducción de ruido, además de que las imágenes salieron ligeramente sobre expuestas, lo que me permitió reducir un poco el ruido bajando la exposición además de oscurecer los tonos oscuros. 

Segundo Día

El segundo día tenía planeado levantarme temprano para ir a ver los globos aerostáticos, es más, había puesto la alarma a las 6:00 am para estar a las 7 en la presa para ver como inflaban y elevaban los globos. Lamentablemente las desveladas y el cansancio entre semana me cobraron caro y duré en la cama más allá de la hora en que habían devuelto los globos a tierra. Así que el segundo día quedó casi casi desaprovechado. 

En la noche estaba programada la "Noche Mágica" en la cual los globos estarían anclados al suelo y los mecheros encendidos los iluminarían por dentro contra la noche oscura. Para mi desgracia y la de todos los que íbamos con ese propósito a la presa, nos recibieron con la terrible noticia que las condiciones climáticas no iban a permitir que se inflaran los globos. El peor es nada que nos dieron fue que encendieron los mecheros y aventaron llamaradas y bolas de fuego al cielo, nada comparado con la belleza que prometían los globos iluminados desde dentro. Ni hablar, a veces se ganan unas, otras se pierden.

Las llamaradas fueron enormes e impresionantes, aunque sin forma definida, las fotos que tomé del fuego en sí podían pasar por fotos de cualquier otro tipo de fuego, entonces dejé sólo las que más me gustaron.

Lamentablemente la mezcla que más me gustó fue la que no salió, en la que las llamaradas azules contrastaban contra la parrilla del mechero, la luz era muy poca y todo salía movido, así que sobrevivieron sólo 4 imágenes de esa noche, definitivamente la organización de las lineas paralelas de la parrilla contra el caos del fuego hacen más interesantes estas imágenes que una foto al puro caos del fuego.

El Interminable Tercer Día

Este día tuvo la ventaja de ser el domingo en el que cambiamos al horario de invierno, lo que significó una hora más de sueño. Esto fue como música para mis oídos, así que sin problema amanecí a las nuevas 6:00 que se sentían de maravilla, me alisté rápido y llegué temprano para aprovechar ver como inflaban los globos y como se elevaban de uno en uno. En total hubo más de 10 globos en el aire al mismo tiempo. La vista fue espectacular, el detalle fue que como el sol estaba completamente acostado y no había una sola nube en el cielo, la luz estaba perfectamente dirigida, y había que buscar el ángulo preciso para cada globo. 

A continuación te dejo unas de mis fotos favoritas de los globos.

Este globo me llamó la atención desde que iba llegando, fue de los primeros que inflaron y elevaron y para cuando llegué a la explanada ya se había ido a disfrutar su libertad, por eso solo hay pocas fotos de él. Mi intención era estar justo abajo y tomar una foto de los anillos amarillos y negros, pero llegué demasiado tarde. Ni hablar, espero que el año que entra vuelva este globo y llegue yo a tiempo.

Esta foto muestra claramente que un lado del globo está iluminado por el sol y la otra está "oscuro" en el caso de los globos, las perspectivas son variadas, y en ciertas imágenes parece que los globos están muy altos, en otras se ven más al nivel del ojo , pero en casi todos los casos falta el punto de referencia que es el horizonte, entonces te da la libertad de imaginar que el globo está a la altura que se te ocurra, creo que hace más divertidas las cosas.

Esta fue la foto de los globos que mas trabajé en Lightroom, el globo en si era de un color amarillo casi pastel y el cielo claramente tenía un tono celeste, pero al exagerar la temperatura del color y aumentar el contraste logré una foto en blanco y negro en la cual en la imagen están básicamente dos extremos. Un extremo claro y el otro oscuro. Esta foto tiene algo me me llama mucho la atención que aún no puedo definir y es la que tengo como fondo de pantalla en mi computadora.

Ya mas avanzado el día fue el turno de la Fuerza Aérea Mexicana de hacer sus demostraciones, hicieron varios pases con aviones de hélice, mostrando sus formaciones. La cereza del pastel fue el ver pasar cuatro jets de combate F-5 Tiger II en formación, rugiendo sus motores llenando el ambiente de ruido que hizo vibrar todo y a todos con cada vuelta que daban. Me hubiera gustado que la fuerza aérea hiciera maniobras de evasión y cosas más interesantes que pasar en vuelo bajo en formación y romper formación en otros casos, pero eso se lo dejaron a los otros locos.

Cuatro jets supersónicos de combate en formación, estos aviones pasaban más alto que los de hélice porque el ruido de sus motores es demasiado fuerte, de pasar más bajo podían haber dejado sordo a más de uno.

La estela curveada de este avión de Red Bull deja ver la trayectoria que siguió, hace más interesante la foto que las otras tantas donde la trayectoria se ve recta. También como en otras fotos la vista juega un truco y no se sabe bien de que angulo se tomó. La curva dice que el avión esta girando y la falta de horizonte deja esa pregunta abierta.

Este fue el ultimo evento en el que me quedé en el último día del Aero Show, las fotos de las motos también se jugó un poco con la perspectiva, en este caso, la distancia entre el motociclista y yo fue más corta, entonces no fue necesario llegar a distancias focales tan grandes como 500mm, de cualquier forma si fue importante utilizar un tele-foto para  poder captar la acción en distintos lugares sin necesitar moverme.

Conclusión

A lo largo de los tres días tome más de 1,500 fotos, lo cual deja como enseñanza: "Nunca sobran la tarjetas de memoria" de esas 1,500 fotos sobrevivieron 97, normalmente mi porcentaje de bateo es más alto, en la mayoría de los casos sobreviven una de cada cinco fotos, pero en situaciones tan ajenas a mí como esto de fotografiar aviones, globos y motos, me obligaron a tomar fotos de más para estar seguro de captar algo bueno. Luego en el proceso de eliminación te entran dudas si deberías borrar la foto o no, porque si salió bien, el detalle es que tiene 3 o 4 gemelas idénticas. Definitivamente vale la pena el tomar fotos de más que de menos, sólo que prepárate con tarjetas extra. En mi caso fue necesario vaciar las tarjetas de 8 y 4 GB dos veces y el domingo me quedaron unas 50 fotos libres, muy cerca la bala la verdad.

Con lo que te quiero dejar en este artículo es: Ve a tomar fotos a donde no hayas ido antes, ve con el equipo que creas que necesitarás y busca formas distintas de presentar tus objetos para que jueguen con la imaginación de las personas que vean tus fotos.

Si quieres ver los álbumes de donde salieron estas fotos visita:

Aquí para fotos de acrobacias con humo y chispas además de los globos de Cantoya.

Aquí para fotos de las llamas de los mecheros.

Aquí para fotos de globos aerostáticos, aviones militares, acrobacias y motos.

Rodrigo

Experimentos con Disparadores Inalámbricos

Uso de Disparadores Inalámbricos en la Fotografía con Flash

Después de las fotos que tomé de la presentación de Man & Bear hace 2 semanas decidí dos cosas. La primera: Que necesitaba otro flash para poder llenar las sombras. Y segundo: Una forma de activar los flashes sin cables. Fue bastante problemático el andar esquivando gente y obstáculos para no enredar el cable del flash. Así que decidí hacer algo al respecto. Compré 4 disparadores inalámbricos modelo RF-603, estos disparadores son transmisores y receptores, es decir que son indistintos, colocas uno con un flash y otro en la cámara y funcionan. Existen otros modelos que los aparatos son receptores o transmisores únicamente. Me alegro haber comprado este modelo. También compré un flash, no sabía que tan avanzado lo necesitaba, mientras fuera económico. Decidí comprar el YN-560 II que es un flash barato con ciertas opciones avanzadas aunque es manual. También tuve que comprar una montaña de baterías recargables.  Algo que no sabía hasta hace unos días es que existen unas baterías de baja descarga, que duran con carga casi lo mismo que las alcalinas, solo que recargables. Las mejores son las eneloop, aunque también están las GP Recyko. Busqué estas marcas por todo Chihuahua, pero la diferencia de precios contra Amazon era demasiada, finalmente encontré las Kodak Pre-Charged en Office Depot. Son las mismas que las GP Recyko, nada más que mucho más baratas.

La maravilla de haber comprado 4 disparadores es que pude usar el cuarto como control remoto, lo que quiere decir que no era necesario tocar la cámara. Tomando eso en cuenta busqué qué podía fotografiar que aprovechara este nuevo equipo y sus habilidades. Recordé que hace años hice experimentos para congelar la acción con luz continua en mis álbumes de Balines y Arena y en el de Agua y Canicas. Estos experimentos fueron un poco complicados porque la velocidad del obturador la dictaba la cámara, no la luz, y cuando no tienes luz lo suficientemente intensa, es difícil lograrlo. A diferencia del nuevo álbum Gotas y Coronas que la velocidad del obturador la marcaba el flash.

Si te fijas los granos de arena que salen volando se ven alargados, esto significa que no se pudo congelar la acción, y también es muy notoria la poca profundidad de campo, esto fue por la necesidad de una apertura grande que diera una velocidad de obturador decente. En fin, estas fotos no salieron tan bien por limitaciones técnicas.

En el caso del agua, utilicé la misma iluminación, 2 lamparas de escritorio de halógeno. La ventaja es que el movimiento del agua no era tan rápido como el de los granos de arena, entonces las imágenes se ven un poco mejor.

La Diferencia que Hace el Flash 

Dependiendo de la potencia que se use en el flash, su equivalente a velocidad de obturador va más o menos de 1/1,000 hasta 1/40,000, esto curiosamente como muchas otras cosas en la fotografía es una relación inversa entre potencia y velocidad. Es decir, si el flash se dispara a 1/1 de potencia su velocidad es de 1/1,000, en cambio si se dispara a 1/128 de su potencia la velocidad es de 1/40,000 más o menos. En el mejor de los casos, una cámara profesional puede tener una velocidad de obturador de 1/8,000 así que creo que ya puedes ver como es que los flashes hacen la diferencia para detener el movimiento.

Las siguientes fotos que te voy a enseñar las tome con un lente Macro de 105mm, 2 flashes, con distintos "gels" que le dan color al agua. La apertura fue a prueba y error, pero fue de f/8 para arriba. En casi todas las fotos la potencia de los flashes fue 1/128 y el disparo fue con el control remoto. Las gotas salieron de una jeringa de 5cc que yo mismo soltaba. En algunas fotos solté más de una gota a la vez, en otros aventaba un chorro de agua. Las primeras fotos son en una copa, las ultimas en una charola para hornear con un espejo de agua.

En fin, te dejaré de abrumar con detalles técnicos para mostrarte unos buenos ejemplos de fotos de acción congelada.

Esta foto la tomé sin algo que reflejara la luz en el fondo, por eso la gota es casi completamente negra. Usé un gel rojo en el flash de la derecha.

En esta foto tomé otra charola para hornear y la utilicé para rebotar la luz de vuelta. Usé un gel verde en el flash de la derecha.

Ahora en esta foto agregué un poco más de color con un gel naranja en el flash de la izquierda manteniendo el verde en la derecha, aproveché a bajar un poco el ISO de la cámara.

En esta foto la gota cayó directamente en un espejo de agua dentro de una charola para hornear, la apertura está en f/32 y aún así hay poca profundidad de campo. El flash derecho está con un gel rojo y el izquierdo está desnudo sin difuminador.

En esta ultima foto forcé el agua a que saliera de la jeringa, lo que hizo que la "Corona" fuera mucho más grande y vistosa. Igual, flash derecho con gel rojo, flash izquierdo desnudo sin difuminador.

Conclusión

Este ejercicio que hice tal vez no podrás replicarlo por falta de equipo, pero la idea con la que te quiero dejar es que no importa si tienes el equipo o no, lo que importa es que tengas curiosidad y que te aventures a tomar fotos. Tal vez tengas a la mano luces más intensas que las que usé yo hace años y logres detener la acción. O incluso hay formas de rebotar la luz del flash de la cámara que ya tienes para que parezca que que viene de otro lado. Por mi parte seguiré experimentando con fotografía de flash y pasándote tips y recomendaciones. Por tu parte, sigue experimentando y si hay algo con lo que te pueda ayudar, con gusto responderé tus preguntas o comentarios.

Rodrigo

Flash

Flash

Mi historia usando flash ha sido larga pero muy muy breducida, mi uso de flash estaba limitado al que venía con las cámaras Point & Shoot que alguna vez tuve, pero desde que heredé la Nikon D2X no había usado flash, mi uso más reciente había sido con mi celular, y ese en realidad no se le puede decir flash. 

Ahora que lo pienso, creo que parte de mi renuencia a usar flash viene de mi papá, él no lo utiliza, y como es la persona que me introdujo a este mundo, al principio repliqué mucho de lo que él hacía para tomar fotos. De hecho, tiene un flash Nikon SB-800, que por falta de uso de su parte ha pasado a formar parte de mi arsenal, lo triste es que a pesar de haberselo robado hace más de un año, no había tenido curiosidad o valentía suficiente para utilizarlo. 

En fin, hace unas semanas fui a dar con un blog que se llama Strobist, el autor de este blog me hizo notar las sutilezas de la iluminación artificial, y me despertó el ojo para desensamblar escenas y entender como se están iluminando. Básicamente lo que enseña el autor, es que la mejor iluminación que puedes tener, muy seguido viene de otro lugar que no es tu cámara. La luz que viene de otro lado le da más drama y profundidad a una fotografía, mientras que cuando usas el flash sobre la cámara, se vuelven imágenes más planas y predecibles.

En fin, convencido de comenzar a utilizar el flash que tenía empolvándose, fui a comprar un cable PC-PC. Este cable a pesar de sonar como que es es para la computadora, no lo es. Es un tipo de cable que se usa para conectar cámaras y accesorios. En mi caso especifico, mi cámara y el flash secuestrado de mi papá. Lo que me iba a permitir hacer este cable era tener el flash en un lugar mientras yo tomaba fotos por otro lado, aprovechando toda la profundidad y drama que podía venir de esta forma de iluminación.

Pasó un poco de tiempo, tal vez un mes, durante el cual ya tenía el equipo, pero aún no tenía la escena para fotografiar, y este Viernes 7 de Septiembre de 2012, Juan Pablo mi primo tuvo una presentación con su grupo de música folk Man & Bear en un bar, me ofrecí a tomar fotos, aunque él estaba a minutos de pedirme que lo hiciera. Creo que me quedé un poco asustado de hace no se cuantos años que no permitían la entrada a bares y antros con cámara. Más porque mi cámara es una bestia. Pero todo salió perfecto, no hubo problema en la entrada ni durante la presentación. Así que sin más rollo, te presento algunas de las fotos que tomé bajo condiciones completamente nuevas para mi.

Iluminación complicada

Hay iluminación complicada, y luego están los lugares con poca luz que aparte es de colores. La luz de colores juega trucos muy curiosos con el balance de blancos, entonces no importa como ajustes la temperatura de la imagen, algo se va a ver medio raro en la foto. Por eso la mayoría de las veces esas fotos terminan en blanco y negro. Por otro lado tienes la poca luz, que te empuja a llevar la sensibilidad de tu cámara al máximo, con todo el ruido que eso trae. Un beneficio de las fotografías en blanco y negro es que no se ven tan mal cuando están granulosas a comparación de las fotos a color. Tiene mucho que ver con que el ruido normalmente es de un color azulado que simplemente no se ve bien.

Esta foto tenía la complicación de estar muy poco iluminada y además ser luz roja. Tuve que llevar la sensibilidad de mi cámara a ISO 25,600, además no importa como ajustara el balance de blancos, los tonos no se veían naturales, lo más fácil fue hacer la foto blanco y negro y así matar dos pájaros de un tiro.

El flash fuera de la cámara

El resto de la noche tomé sólo fotos con flash, pero aún así salieron varias complicaciones que no había contemplado cuando leí el blog de Strobist. Y eso es que dependiendo del angulo y altura del flash, van a haber sombras que tal vez no contemplabas. Más porque la luz de flash es naturalmente dura, esto es que crea sombras muy definidas. La forma en que se podría suavizar es rebotandola del techo o las paredes, un gran problema cuando estás en un cuarto grande sin techo y con muros negros. Durante la presentación de la banda que duró como hora y media, puse el flash en cuantos lugares pude e intenté sacar fotos atractivas. En total fueron cerca de 240 fotos de la noche, en el álbum de flickr sobrevivieron sólo 58. Considerando que fue un experimento, creo que salieron varias fotos bastante interesantes. Ya juzgarás tu, así que aquí están:

Esta foto la tomé con el flash a mi derecha con el difuminador puesto y apuntando más hacia arriba que hacia la izquierda, se puede intuir más o menos su posición al ver las sombras, las de la camisa y chamarra se ven casi paralelas, entonces puedes decir con bastante seguridad donde estaba el flash.

En esta foto se ve claramente que hay una parte bien iluminada por el flash, y otra que no, la parte que no, creo que fui yo mismo el que estorbó. Me gustó mucho la sonrisa de mi novia Carolina que decidí que era mejor salvar la foto aunque no fuera perfecta. En Lightroom, tuve que bajar al máximo los blancos y los brillos y llenar de luz las sombras, en color esta combinación daba resultados medio raros así que al pasarla a blanco y negro dio mejores resultados.

Esta foto se ve claramente que el flash está a la izquierda abajo, si te fijas en la sombra que proyecta el brazo en la chamarra puedes deducir con bastante precisión donde tenía puesto el flash. Este es uno de los problemas que te encontrarás cuando fotografíes eventos musicales, te puedes ir a la segura usando el flash montado en la cámara y eliminar casi todas las sombras, pero perderás el drama que te puede dar la correcta colocación de la luz.

Esta foto la tomé con el flash abajo y a la izquierda, pero coincidió que la cara estaba alineada perfectamente así que no hubieron sombras. Algunas veces las buenas fotos serán planeadas, otras serán pura suerte, o mezcla de las dos. 

Moraleja

En un concierto, rara vez tendrás a los artistas posando perfectamente para la foto, además que no siempre podrás andar caminando de un lado a otro buscando el angulo perfecto. En algunos casos podrás usar flash, en otros no, tal vez puedas usar el flash fuera de la cámara, tal vez solo tienes el flash integrado. La idea es que hay que sacarle provecho la situación y al equipo que tienes. También que si la foto no salió perfecta, existen herramientas que te dejan "salvar" hasta cierto punto tus fotos, no te desanimes, y busca constantemente ponerte en situaciones donde puedas practicar.

Rodrigo

Aprende de mis errores #1

Aprende de mis errores #1

El titulo de este articulo se debe a que no es mi primero, ni sera mi ultimo error, pero es el más reciente, entonces conviene que te platique lo que hice para que no lo hagas tu.

Resulta que el Viernes 31 de Agosto de 2012 hubo luna llena. Llevaba desde mayo de 2009 que no la fotografiaba y decidí que era buen momento para hacerlo. Entre 2009 y 2012 mi equipo fotográfico ha tenido varios cambios. El principal es que compré un tripié y dejé de usar el de mi papá. Mi nuevo tripié es uno ligero y manejable, que tristemente fue lo peor que pude llevar para tomarle fotos a la luna. Para que te des una idea el tripié pesa a lo mucho, un kilo. El conjunto de cámara, tele-convertidor y lente fácilmente pesan 4, cuando la base es más ligera que lo que carga, siempre está la posibilidad de que haya poca estabilidad, y en mi caso había nula estabilidad..

Existe una regla de dedo que sugiere que uses el mismo número en velocidad de obturador que el de distancia focal como mínimo si vas a disparar sin tripié, para no correr el riesgo de que salga movida la foto. Es decir, si trajera un lente de 50mm conviene traer como mínimo 1/50s en la velocidad de obturador si estuviera tomando foto sin tripié, esto no es problema, porque es una velocidad más o menos baja. El problema está cuando tu distancia focal es 1000mm, significa que se necesitaría 1/1000s de velocidad. Esto es increíblemente rápido, y lamentablemente con esta velocidad en la noche es prácticamente imposible sacar algo.

Entonces monté mi cámara en el tripié y para mi tristeza las patas en su parte más delgadas no dejaban de bailar, y todas y cada una de las fotos que tomé aún con temporizador o control remoto salieron movidas. El problema en mi caso no fue tanto el peso de mi equipo como fue el momento de torsión que generaba. Si alguna vez has cambiado una llanta sabes que mientras más lejos apliques la fuerza del punto de pivote, menos fuerza necesitas. Y si alguna vez has tratado de detener un trampolín para que deje de vibrar seguro has notado que es casi imposible. Algo parecido pasa con las cámaras con lentes largos y pesados. el lente extendido con tele-convertidor mide unos 40cm. entonces, cualquier movimiento que haya al final del lente se transmitirá con mucha más fuerza al punto de fijación. Para explicarlo de forma menos técnica, necesitas un tripié muy pesado y rígido para que deje de vibrar la cámara, eso, o apoyarla en un muro o piedra o en una almohada de arroz. 

Y es que los tripiés pesados y rígidos son muy caros, y no todo el mundo puede darse el lujo, más cuando ya invertiste en un tele-foto. Entonces lo que te recomiendo que hagas es que tomes una funda como de las almohadas que te dan en los aviones y la llenes a 3/4 partes con arroz, frijol o algo de ese estilo y apoyes tu lente en ella. Esto te va a ayudar inmensamente a estabilizar tu cámara, a que no se raye si la apoyas contra una piedra y te evitará la frustración de perder la oportunidad de una buena foto. 

La Moraleja

La moraleja de esta historia primero que nada es: No olvides que puedes necesitar algo para estabilizar tu cámara, si sabes que vas a utilizar un lente largo y pesado cuida que tu tripié no vibre fácilmente, y si no puedes evitarlo, busca una superficie solida como una roca o un muro y evita que tu cámara se mueva con un costal de arroz soportando el lente.

Así que aprende de mi error y no dejes que te pase a ti, si tienes algún error de este tipo que me quieras compartir, con todo gusto déjalo en los comentarios y lo platicamos. 

Rodrigo

Fotografía de Noche

Fotografía de Noche

Creo que no soy el único que las primeras veces que escuchaba las palabras fotografía y noche en la misma oración pensaba en fotos de una persona iluminada con flash y con las tenues luces de la ciudad de fondo. Nadie empezó sabiendo todo sobre fotografía de noche y por eso por lo menos yo, trasladaba tal cual mi forma de tomar fotos de día a la noche. Los resultados no fueron nada buenos. Pero empecé a practicar y ahora no caigo en mis errores pasados. 

Ahora que las fotografías artísticas comienzan a ser más comunes, más y más te has de topar fotos muy interesantes tomadas en la noche. Es un terreno un poco más complejo que la fotografía de día, con eso de que hay muy poca luz, pero a la vez te permite muchas más formas de expresar tu creatividad. Si continuas leyendo te platicaré varias de las formas que existen para aprovechar la oscuridad para tomar fotos.

El cielo

Las fotos del cielo en a noche te permiten fotografiar varias cosas, aunque lo más común van a ser las estrellas, y dependiendo de que tan cerca estés de la ciudad, también su brillo.

En esta foto tomada en el parque nacional Cumbres de Majalca con los siguientes ajustes: 50mm, f/1.8 ISO 320 y Velocidad de Obturador: 10"

Como puedes ver, la foto de arriba tiene 3 partes muy bien definidas, de abajo hacia arriba tenemos los cerros, el brillo de la ciudad y el cielo estrellado. 

Viendo más de cerca la imagen notarás que las estrellas no son círculos perfectos,esto es por la velocidad del obturador con que se tomó. A pesar que yo había visto muchísimas fotos de "star trails" o "trayectorias" no había asimilado la idea que las estrellas se mueven constantemente y además bastante rápido. Entonces es cuando tienes que entender que mientras más alta la velocidad de obturador, mejor. Luego te topas con la barrera que te limitas a la apertura máxima del lente que estés usando. Luego el problema de subirle la sensibilidad indiscriminadamente a la cámara es que terminas con una foto muy ruidosa, y el ruido no se lleva bien con pequeños puntos blancos en un fondo oscuro.

A final de cuentas está en ti decidir como quieres capturar la imagen, tal vez quieres mostrar el movimiento de las estrellas, tal vez no, el chiste está en entender las características del ambiente y sacarles el mayor provecho.

Otro ejemplo de fotografías del cielo es a la luna, y la luna es una damisela complicada, se mueve rápido, es tan brillante cuando está llena que casi siempre saldrá como un circulo blanco, está tan lejos que necesitas una distancia focal enorme, y cualquier nube que se te ponga enfrente te complicará la existencia.

Foto de la luna menguando, tomada con ISO 100, Velocidad de  1/250 f/8 y Distancia focal de 1000mm.

Para la foto de arriba fue necesario un tele-foto 50-500mm y un teleconvertidor de 2X, el teleconvertidor te obliga a ajustar la apertura y el enfoque manualmente pero te duplica la distancia focal. Con este equipo básicamente estaba tomando la foto a través de un telescopio, es tan brillante la luna con respecto a las estrellas que si la tienes bien expuesta, te aparecerá en un fondo completamente negro. Toma precauciones similares como si fotografiaras el sol. Recuerda que ver a través de un telescopio, una luz tan intensa puede dañar tu vista, así que si puedes hacer la composición de la foto usando la pantalla de tu cámara en lugar de la mirilla, mucho mejor.

Luces

Obvio para tomar fotos necesitas luz, pero ¿qué si la foto es de luces?, es decir, si en lugar de que la luz ilumine un objeto, el objeto es la luz misma. El caso clásico de este tipo de fotografías es el de los fuegos artificiales. también podría ser de un rayo, pero los fuegos artificiales son mucho más lentos.

Foto de los fuegos artificiales del 16 de Septiembre en Chihuahua desde el parque Palomar.

Para las fotografías de fuegos artificiales hay que tener la cámara en manual. Es decir, elegir, la apertura, velocidad de obturador, sensibilidad y enfoque. Normalmente esto lo tienes que hacer a oscuras y difícilmente te saldrán perfectas las primeras fotos. Lo bueno es que estos espectáculos normalmente duran varios minutos, suficiente tiempo para lograr dejar tu cámara justo como debes para poder capturar las mejores explosiones, que además casi siempre son las ultimas. Hay distintos tipos de fuegos artificiales, pero la mayoría que verás fotografiados no se veían así con los ojos. Esto es porque la velocidad del obturador es mayor a 1 segundo, lo que significa que la cámara captura el movimiento de los puntos luminosos y lo que ves en la foto son trayectorias. Como regla de dedo, para fotografiar fuegos artificiales además de tener todo en manual, hay que usar velocidades de obturador de 1 a 5 segundos, enfoque al infinito, ISO 100 y f/8. Obvio verifica tus primeras fotos para comprobar que están saliendo bien, ajusta y repite. Es mejor perderte 5 minutos de fuegos artificiales mientras haces ajustes, que ninguna de las fotos que salgan de tu cámara valga la pena.

Fotografía de la trayectoria de las luces de un carro pasando.

Para algunas personas la imagen de arriba puede ser muy enigmática, para otras será perfectamente claro lo que representa. No te puedo decir qué carro fue el que pasó, pero por los colores de las trayectorias y las alturas puedes adivinar qué es cada cosa. empezando a abajo para arriba tenemos una trayectoria café, esa no es una trayectoria en si, es el asfalto que no se mueve, pero justo arriba hay una trayectoria naranja, esa claramente es uno de los cuartos, luego siguen 3 trayectorias blancas que son las luces principales del carro, y la de abajo probablemente es una luz de niebla, le sigue una luz anaranjada que también es de los cuartos y  al final una trayectoria roja que viene de las luces de atrás del carro. Esta foto también hubo que hacer la composición manualmente porque hay muy poca luz y hay objetos en movimiento. La configuración seguramente fue algo como ISO 100, Velocidad de obturador 3" -5", Enfoque al infinito, f/4. Y la cámara estaba descansando en el piso.

Objetos

Los mismos objetos que fotografiarías de día también se pueden fotografiar de noche, esto es suponiendo que puedas iluminarlos, con flash con luz del ambiente o con otro tipo de luz, también puede ser con velocidades de obturador muy bajas. Lo importante de la fotografía de objetos en la noche, es que te permite fácilmente desaparecer el fondo, y esto puede ser algo muy útil.

Pasto iluminado con una lampara de mano.

En la foto de arriba se está aplicando el principio del que hablaba al principio del articulo, el tomarle una foto a algo con una luz tan intensa que oscurece todo lo que hay detrás. Este tipo de condiciones pueden ser sumamente benéficas para una foto. En esta foto bien podría haber habido un cerro de basura 3 metros atrás que de día hubiera sido imposible evitar que saliera en a foto, pero al esperar la noche e iluminar directamente el objeto, logras crear una diferencia de luminosidad  tan alta que cualquier cosa que no esté cerca termina perdiéndose en la oscuridad.

 

Creo que en este articulo abarqué lo más relevante con respecto a fotografía de noche, obvio habrán miles de situaciones distintas en las que te puedas encontrar que no aplique lo que intenté enseñarte aquí, pero lo importante realmente es cambiar la idea generalizada que en la noche ya no hay nada que fotografiar. Una vez que te pones a practicar, comienzas a entender como funciona todo esto. Habrán casos en que no puedas poner en practica esto porque tu cámara no tiene ciertas funciones o no te permite ciertas configuraciones, pero verás que intentándolo, encontrarás los limites hasta donde puedas llevarla para crear fotos únicas. 

Rodrigo

Balance de Blancos

Balance de Blancos

A diferencia de como vemos las cosas con los ojos, en la fotografía hay algo que no es tan fácil de entender  porque el cerebro constantemente corrige y compensa lo que estamos viendo y rara vez lo notamos. Ese algo le llamamos temperatura del color. La explicación técnica es algo complicada, habla de cuerpos negros que no reflejan luz, y que a ciertas temperaturas comienzan a brillar, comienzan con colores anaranjados y terminan en colores azules. El lado sencillo de esta explicación es la siguiente.

¿Recuerdas alguna vez poner una pieza de metal a calentar directamente sobre el fuego? Que comienza negro, luego va pasando por anaranjado, amarillo y blanco. Si nunca te haz fijado en eso, puedes intentarlo, toma un clavo con unas pinzas y acerca su punta al fuego de la estufa, irás viendo el cambio en el color de su luz conforme se va calentando, si lo mueves a la parte azul de la flama, ahí es donde cambiará a blanco. De hecho en una llama de gas como en la estufa o un encendedor, es muy notoria la diferencia de colores, y esa diferencia depende completamente de la temperatura.

En fin, no es importante que memorices qué temperatura produce qué color en la luz, lo importante en caso de que quieras encontrarle sentido a una tabla de temperatura de color es que sepas que como tantas cosas en la fotografía, la temperatura y la calidez son inversas. Es decir que los colores cálidos comienzan a bajas temperaturas y los colores fríos son a más altas temperaturas.

Temperatura del Color

Dejando de lado la temperatura de la luz, imagina una linea donde en un lado está extremo calor y otro extremo frío. El calor es anaranjado, el frío, azul. Todo lo que hay en medio es una transición de un color hacia otro. Con eso en mente puedes comenzar a tomar mejores fotos. Seguro te ha pasado que tomas una foto y que todo se ve azul, esto es por un mal balance de blancos, y rara vez es tu culpa. Las cámaras aún siguen batallando para hacer esos cálculos correctamente, entonces a veces simplemente van a adivinar, en casos más extremos, cámaras muy antiguas ni siquiera compensan la temperatura del color. De cualquier forma, siempre es bueno que utilices software de edición fotográfica como Picasa o Lightroom para hacer pequeños ajustes y modificaciones a tus fotos. Y si siempre incluyes el paso de la edición en tu proceso, tus fotos nunca volverán a ser azules o naranjas, claro, a menos que eso es lo que tu quieras.

Para entrar a un caso más practico la luz de focos incandescentes es de lo más cálido que encontrarás en la fotografía, pasando por la luz de sol, luego un día nublado y al final la luz de una lampara fluorescente termina siendo la luz más fría. Obvio hay luces más cálidas o más frías, solo que no son tan comunes.

Ahora te voy a presentar algunas de mis fotos para mostrarte casos claros de colores cálidos o fríos.

Esta foto es un atardecer, el sol justo se acababa de esconder tras las nubes, seguro habrás notado que el sol se vuelve mas anaranjado mientras más cerca está del horizonte. Esto tiene que ver con la atmósfera y otras cosas complicadas, pero el resultado es que el sol del atardecer es mucho más cálido que el sol del medio día, y por eso las fotos tienden a tener tonos más anaranjados. Agregándole que esta foto la tomé con la cámara mal calibrada y salió más anaranjada de lo que en realidad era.

Ahora te voy a mostrar la misma imagen con distinta temperatura de color para que no te quede la menor duda de lo que trato de explicarte en este articulo.

Claramente la foto de arriba es más cálida que la foto de abajo, el ambiente estaba nublado, así que es normal que la luz sea fría, la foto de abajo representa mejor los colores naturales de las hojas, mientras que la foto de arriba representa tonos un poco exagerados. En realidad cada persona tiene gustos distintos en cuanto a temperatura del color se refiere, habemos gente que preferimos la temperatura balanceada entre cálida y fría, y existen otras personas que prefieren acercarse más a los extremos. Tal vez hasta hoy no sabías qué era esto de la temperatura del color, pero definitivamente haz visto fotos, que se te hacen más agradables a la vista que otras solo por su temperatura.

Esta foto la tomé ya con el sol escondido en el horizonte, además que estaba atrás de mi. Pero puedes ver claramente que la temperatura es fría, azulada, a pesar de que con los ojos haya visto yo más neutros los colores, la cámara y los ojos ven sumamente distinto el mundo, y eso es lo que nos permite disfrutar tanto de  la fotografía, porque entramos en un mundo que rara vez podemos apreciar con la pura vista.

Lo que te quiero dejar con este artículo, es que existe una cosa que afecta tus fotos llamada temperatura de color, en algunos casos podrás calibrar tu cámara para producir los resultados que deseas, pero habrán casos en los que no, ya sea porque tu cámara no te lo permite, olvidaste hacer los cambios o simplemente porque era una foto imposible de replicar. Y que no tienes que quedarte con fotos que no te gustan, existen herramientas con distintos grados de complejidad y costo, que te permiten hacer modificaciones para dejarlas justo como las quieres.

Rodrigo

Distancia Focal

Distancia Focal

Tal vez no te suene el termino distancia focal, pero me voy a encargar de explicártelo con ejemplos y de la manera más sencilla posible, para que no te quede duda. 

Si alguna vez haz visto en una cámara ya sea Point & Shoot o en una DSLR escrito en el lente algo así como 50mm f/1.8 o 12-24mm f/4 entonces haz visto la distancia focal aunque no la hayas entendido que es y con que se come. 

Para entender la distancia focal, hay que irse a lo más básico, y no hay nada más simple que un lente convexo. No te asustes, un lente convexo no es más que una lupa. La forma de un lente convexo produce el efecto de concentrar la luz en un punto, ese punto se llama foco, y a partir de ese punto la imagen se voltea y crece con la distancia.

El efecto de un lente convexo sobre 3 haces de luz.

En el caso de las cámaras la luz del ambiente serían los 3 haces de luz, y el sensor estaría de otro lado del punto de foco. Mientras más cerca esté el sensor del foco, más de la imagen se verá proyectada, mientras más lejos, menos de la imagen se verá proyectada. Es ahí donde entramos al concepto de zoom, el pasar de una distancia focal a otra significa que abarcaremos mayor o menor parte de una imagen. 

En lentes para cámaras, las cosas son mucho muy complicadas, cosas que ni yo entiendo, pero en realidad no es importante. Lo importante es entender los efectos de la distancia focal en la magnificación de los objetos en tus fotos.

Lo que necesitas recordar siempre es que mientras más pequeña la distancia focal, mayor es el ángulo de visión, y de igual forma, mientras más larga la distancia focal, más pequeño el angulo. Un ángulo grande significa  poca magnificación, un ángulo pequeño significa alta magnificación.

En las cámaras 

Los lentes para cámaras si los clasificamos por distancias focales tenemos 2 variedades, los zoom y los de longitud focal fija. Los primeros tienen capacidad de magnificar una imagen, los otros no, de estas dos variedades, los de longitud focal fija, son mucho más sencillos de fabricar y tienden a ser mucho más baratos, también tienden a tener mejor calidad óptica, porque están diseñados para funcionar excelentemente a esa distancia focal, mientras que los lentes con zoom están diseñados para funcionar aceptablemente a lo largo del rango focal. Esto de momento no nos importa mucho, lo que si es bien importante, son las categorías de los lentes por su distancia focal. Estas categorías son 3, gran angular, normal y tele-foto. y te voy a explicar cada una de estas categorías y para que sirven en la fotografía.

Gran Angular

Estos lentes en su casos más extremos te permiten ángulos de vista que se acercan a los 180 grados. Lo malo es que tienen que meter toda esa imagen en el espacio reducido del sensor, y por eso las fotos tomadas con estos lentes tienen una gran distorsión, llamada naturalmente distorsión de gran angular, que hace parecer las distancias mucho mayores de lo que realmente son. Las lineas rectas terminan siendo curvas y la percepción de la distancia no es natural.

El edificio John Hancock de 344m tomado con un lente 12-24mm en una D2X.

En la foto del edificio es muy claro como deforma este tipo de lentes las imágenes. Ninguna de las lineas verticales es recta, y se nota mucho más en el edificio de la izquierda. La gran ventaja de estos lentes es que pueden captar con facilidad un edificio entero de 344m a una distancia de unos de 75m.

Normal

Los lentes Normales producen muy poca o ninguna distorsión, de hecho, se supone que si tienes una cámara de 35mm (las de rollo) con un lente con una distancia focal de 50mm tienes la misma perspectiva viendo a través de la mirilla, que con el puro ojo, por eso le llaman un lente normal, la distancia focal puede ser mas corta y más larga y seguir siendo un lente normal, porque los efectos de distorsión no son tan perceptibles. Estos lentes son los que se utilizan más para fotografiar gente por su baja distorsión, hacen ver a la gente más natural.

Renata, la hija de un amigo, tomada con un lente 50mm en una D2X.

Esta combinación de lente y cámara equivalen a 75mm en una cámara de película, pero aún así puedes ver lo  natural que se ve la cara de la bebé distinguiendo bien tamaños y distancias.

Tele-foto

Los tele-fotos son lentes que te permiten ver cosas que con el ojo verías demasiado pequeñas por su distancia. Básicamente son telescopios o binoculares para tu cámara, te acercan. El problema de estos lentes es que al acercarte, te engañan haciendo parecer que los objetos en la foto están más cerca entre sí de lo que en realidad están, esto es porque la distancia entre los objetos tiende a ser mucho más corta que entre los objetos y la cámara, eso hace que esa diferencia sea casi imperceptible. De cierta forma, un tele-foto aplana una imagen.

Cangrejos en una roca, tomada con un tele-foto a 500mm.

Si te fijas en la foto, intuyes que un cangrejo está enfrente de otro, más que nada por la forma de la piedra, pero difícilmente sabrías que tal vez el cangrejo de hasta atrás y el de enfrente están separados por unos 3 metros. Esto es lo que pasa con estos lentes, te juegan un truco que no puedes distinguir bien las distancias.

Zoom

Zoom se refiere únicamente al acto de cambiar de una distancia focal a otra, está relacionado con la magnificación de la imagen, pero no necesariamente como te lo imaginas. Un ejemplo es con un lente gran angular zoom 12-24mm. A pesar de poder duplicar su distancia focal y así magnificar la imagen al doble, no significa que vayas a poder ver el objeto a través de la mirilla dos veces más grande que como lo ves con el ojo. La magnificación es relativa a tu punto de inicio.

Lo que te quiero decir, es que si en una cámara Point & Shoot dice que tiene 20x de zoom, no puedes asumir que podrás ver las cosas 20 veces más grandes que con el ojo, tienes que considerar la distancia focal donde empieza el lente. Lo más seguro es que empiece como gran angular y termine como tele-foto, pero la magnificación sea 4x de gran angular a normal, y 16x de normal a tele-foto. 

No te desilusiones con esto, la mayoría de las cámaras de ahora tienen tan buena calidad y resolución, que puedes hacer los acercamientos digitalmente y aún así terminar con buenas fotos.

Espero que este articulo te ayude aunque sea un poco para comprender estos conceptos, y que te inspire para probar formas distintas de imprimirle creatividad a tus fotos.

Rodrigo